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クライストチャーチでの宿は旅の途中で知り合った人から教えてもらったCharlie B's Backpackers。宿泊者の大半は白人系で、他のユースホステルやバックパッカーズのように日本人がいない。３階建ての大きな所に日本人は自分だけのようだった。
長距離移動を連日した後は、夜寝ていると足に不快感がある。うまく表現できないがモモから下がムズムズとする。寝ていても何度か目が覚め、その都度足を伸ばしたり縮めたりストレッチをしないと眠れない。いったいなんでしょう？
この日は自転車には乗らず徒歩で出かけた。
クライストチャーチはその名の通り町の中心に大きな教会が建っている。
大聖堂前には大きな広場があり、皆思い思いに時間を過ごしている。
備え付けの５ｍ四方もあるチェスを楽しむ人、読書する人、大道芸人、待合せ人、
そしてここにも出没、日本人団体旅行客。
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Chalie B's BackpackersからクライストチャーチCITY YHAに移動した。Chalie B'sの部屋からの眺めは小さな窓がひとつでちょっと息苦しかった。前回宿泊したユースホステルにもう一度泊まってみたくてわざわざ移動してみた。
２階の部屋に入ることができ、そこからの眺めは窓も大きくこれなら息苦しくない。
昼間は雨が降ったり止んだりで気温は最高でも８度までしか上がらない。寒波がきているとのこと。寒すぎて外に出て街を見る気にもならないけど、思い切って昼過ぎから出かけ日本食大阪屋で昼食をとった後、Farmer's（デパート）で暖かいダウンジャケットを購入。その他に自転車屋で暖かいグローブとアジア食材店で調味料なども。
夕方からTABで競馬をした。TABとは公営の場外馬券売り場で、ＮＺのいたるところにある。たとえ小さな町でもTABはＢａｒに併設されていたり専用の建物があったりと見つけることができる。競馬新聞を持っていなかったので単勝でひたすら勝負した。＄１００位勝ったので夕食はリッチにタイ料理。ひとりタイ料理でいつものメニュープラスワインも。
もうちょっと毎日暖かくなってくれると助かるのだが。
こんなに凍える寒さを味わったのは小学生の時以来かも？！ |
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クライストチャーチには５泊したが、毎日凍える寒さと雨とでほとんど町の中心地しか見なかった。
これから目指す南方面はここよりもさらに寒くなることが予想される。大丈夫なのか？
クライストチャーチを出発して９ｋｍの所でまたパンクした。ちょっとした都会の道は、田舎道とは違って割られたガラス瓶や様々なパンク原因となるものが落ちている。特に私のように薄いタイヤを使っていると簡単に突き刺さってしまう。
目的地のＲａｋａｉａまで６０ｋｍは坂は無くほぼ直線で到着できる。それがまたつまらない！坂があれば辛く感じ、無ければつまらなく感じ、まったく勝手なものである。
坂が無いばかりか、この国道１号は左右どこを見ても、どこまで進んでも全くといっていいほど同じ景色が続く。ひたすらこぎ続けるしかない。
Ｒａｋａｉａに付き、ホリデーパークのキャビン１泊する。季節外れなのでテントを張る広場はガランとしている。夏はクライストチャーチから近いので賑わうんだろうな。
この町にある大きなサケと思われるオブジェ。海からRakaia Riverにのぼってくるのか？
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５月に逢ったＫａｉｔａｉａのユースホステルで働いている友達が、まもなくＭｅｔｈｖｅｎのバックパッカーズで働くことになっている。Ｍｅｔｈｖｅｎは今いるＲａｋａｉａから３５ｋｍ程。久しぶりの再開を楽しみに、ちょっと遠回りだけど景色のいい田舎道を進んだ。それにしてもしつこいようだけど寒い。
ＲａｋａｉａからＭｅｔｈｖｅｎまでの高低差は、ほんの２００ｍを３５ｋｍの距離をかけて徐々にのぼることになる。見た目は全く上り坂に見えないけど、緩やかな上りと強い向い風で前に進まない。
遠くには今後超える予定の雪をかぶった山脈が見える。そしていかにもニュージーランドらしい羊の大群にも会えた。
ＭｅｔｈｖｅｎのバックパッカーズＳｋｉｗｉｈｏｕｓｅに昼過ぎには到着。自転車で凍える寒さの中到着した自分を見てオーナーのおばちゃんはびっくりした表情。自分自身もこの寒さにびっくり。夜になると友達が車で到着！久しぶりの再開。
ちなみにＭｅｔｈｖｅｎという町はＭｔ．Ｈｕｔｔスキー場のベースタウンで、この時期はスキーシーズン。日本のスキーリゾートよりもこじんまりとしてきれいな所。アフタースキーを楽しむバーやレストランが数件と、札幌オリンピックに出場した元オリンピック選手のスキー用品店もある。いい人だった。
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やはり疲れた後は足がムズムズする。朝起きて朝食を食べた後、疲れていたのか１１時までまた寝てしまった。昼前に友人と町をブラブラしてスキーショップやスーパーマーケットに行き、ステーキを含めた食材を購入。
これからここＭｅｔｈｖｅｎで働く彼は、スキー場に近いこともありスキー用品一式を揃えていた。仕事がない時はスキーをするとのこと。新品などは高くて手が出ないのでリサイクル業者から超格安（確か＄１０くらい？）で仕入れた板とかブーツとか。唯一新品のストックを購入していた。ちなみにこの店が元札幌オリンピック選手Chris Womersleyの店で、写真奥に写っているのがその人。Wombat's Ski Shopです
昼食のステーキを食べた後彼の車でMt.Ｈｕｔｔスキー場方面へドライブ。
標高は１０００ｍを越えるのでやはり雪が積もっています。車にチェーンを取り付けなければスキー場まで進むことはできず、仕方なく途中で引き返した。そしていちばんメスベンから近い中規模の町Ａｓｈｂｕｒｔｏｎ（３０ｋｍ先）までチェーンを買いにいった。 |
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無風で快晴の最高コンディションの中、今日はＧｅｒａｌｄｉｎｅ（ジェラルディン）を目指す。
普段よりも移動距離が長い７０ｋｍの予定。
途中のＭａｙｆｉｅｌｄという、商店が１件だけの町（？）で昼食を食べていると、私が向かうＧｅｒａｌｄｉｎｅ方面からひとりの自転車旅行者が走ってきた。ドイツからの旅行者Ｊｏｈａｎｅｓヨハネスは、既にニュージーランドを６，０００ｋｍ走破したとのこと！１時間ほど一緒に食事をして情報を交換した。ヨハネスはとても明るく、いきなり踊り始めたりひとりでジョークを言う。そして真冬のこの季節に毎日テント生活をしている！気合たっぷりです。この時期出会える自転車旅行者は非常に貴重だ。
Ｇｅｒａｌｄｉｎｅへ到着しＨｏｌｉｄａｙｐａｒｋのキャビンに泊まった。小さい町だけどゴミひとつ落ちていなく、人も温かくて住んでみたいところだ。
 
かなり夜は気温が下がり水溜りは凍ってしまった。 |
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Ｇｅｒａｌｄｉｎｅの夜は凍える寒さで、夜中に何度も目が覚めてた。その都度暖房をいれても、１時間のタイマーが付いていて、あまり温まらないうちに切れてしまう。朝起きたらキャビン前の芝生はカチコチに凍っていた。こんな中、次の町へ移動するのか？
目的地のＦａｉｒｌｉｅまではほぼ上り坂。
走っていると、時々小川の上を通過するのだがほとんど凍っている。太陽が出てくれれば少しは暖かいのに今日は曇りの様子。
だんだんと雪山が近づいてきた。
昼食はＦａｉｒｌｉｅの１０ｋｍ手前にあるカフェで。急な坂を登りきったところにそのカフェはあり、看板が見えたときはホッとした。
そこには暖炉があり今までの寒さが信じられないくらい暖かかった。
カフェのおばちゃんと話しをして、この時期自転車旅行をしていることを話したら、変態扱いされた。
あと１０ｋｍ程でＦａｉｒｌｉｅに到着。残りの道はずっと下り！
下り坂はうれしいけど、下っているときはほとんど自転車をこがないので体温はどんどん風に奪われていく。
町へ入り、すぐに宿探し。今日も昨日に引き続きキャンプ場のキャビンに１泊。ここの部屋にはタイマーが付いていない赤外線ヒーターがあって、朝まで快適に眠ることができた。
インターネットをやりたくて、Ｆａｉｒｌｉｅの町をウロウロして、小さな不動産屋のおばちゃんに、
「インターネットできるところはありませんか？」と尋ねたら、事務所にあるパソコンを使わせてくれた。しかしこの田舎町ではＡＤＳＬなどの高速通信が発達していないらしく、昔ながらの５６ｋ電話回線でのインターネットだった。ひとつの画像を表示するまで大変時間がかかった！
その不動産屋のおばちゃん２人とおしゃべりをしてこれから先の情報を聞いた。 |
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１９９７年自転車旅行は、Queens Townを出発してAucklandまで北上する予定で、途中自転車が盗まれ断念。今回の目的地はAucklandを出発してずっと南下し、Lake Tekapoまでを、とりあえずの目的地に設定した。そして間もなくその目的地に到着となる！目的地よりも先に進むつもりですが。
Ｌａｋｅ Ｔｅｋａｐｏは標高７００ｍに位置し、今日一日でそこまで進むつもり。それにはひとつの大きな峠を越えなくてはならず、大変な１日になりそうな予感。
スタートしてからしばらくするとだらだらとした緩やかな上り坂が続き曇りの寒空の中をひたすら走る。
下写真の左奥に目的地の湖がある。この山を越えなければ？！
のぼりが続いた為、たいした距離を走っていないのに時間ばかり過ぎていく。
途中Ｂｕｒｋｅｓ Ｐａｓｓ Villageの小さなレストランで高カロリーのＳｅａｆｏｏｄ Ｐｌａｔｔｅｒ（白身魚のフライ、イカリング、カニカマ、フライドポテトなどをすべて揚げたもの）を食べ、またひたすらのぼる。Ｂｕｒｋｅｓ Ｐａｓｓというのは今日超える予定の峠の名前。
峠があるたびに～Ｐａｓｓとか～Ｓａｄｄｌｅという言葉が付く。
レストランのおばちゃんが言うには、今いる場所は常に雲が多いけど、ＢｕｒｋｅｓＰａｓｓを超えるとその雲はなくなるとのこと。このぶ厚い雲が本当に峠の向こうはなくなっているのか？このレストランは上り坂の中間地点にあり、そこよりも上はＭａｃｋｅｎｚｉｅ Ｃｏｕｎｔｒｙとよばれる高原地帯に入る。今までとは違う緑の少ない茶色の大地が広がってきた。
だらだらした上り坂は、徐々に急坂となり、ようやくＢｕｒｋｅｓＰａｓｓ頂上へ到着。頂上が見えたときは、あと半分くらい距離が残っているのに今日の目的地についてしまった気がした。急坂のあまり追い越していく車のエンジンも辛そうにうなっていた。大型トラックは急坂のあまり時速２０ｋｍ程度しかスピードが出ていない。もくもくと黒い煙を吐いたボロ車も何台か追い越していった。
旅の目的地②へ続く |
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レストランのおばちゃんが言っていた通り、ＢｕｒｋｅｓＰａｓｓを越えると晴れ間が見えてきた！
車や人間がこの峠を越えるのが大変なように、雲も峠を越えるのは大変なのか？！
太陽が出てくると気温は上がり薄着でも移動できるようになる。峠を越えたとたん昨日までの冬が信じられないくらい気候が変わった。
ほとんど坂の無いＭａｃｋｅｎｚｉｅ Ｃｏｕｎｔｒｙをひたすら走る。遠くに目をやるとアルプスの山々が一面に広がるすばらしい景色。右を見ても左を見ても前を見ても高い山脈に囲まれていた。晴れて景色が良いと、ひとりで自転車をこいでいても飽きません。
Ｌａｋｅ Ｔｅｋａｐｏ直前には最後のひと踏ん張りと思われるちょっとした丘があり、そこを越えるのが大変しんどい！！ここを越えれば・・・湖が見えるかもしれない、と考えがんばってみました。そしたら看板が！！
よぅこそＬａｋｅ Ｔｅｋａｐｏへ！
看板が見えた瞬間は、まだ湖を見ていないのに感動しましたね～
丘を越え、もう３ｋｍ進むと下り坂になり、待望のＬａｋｅ Ｔｅｋａｐｏが見えてきた。
今夜の宿泊はユースホステル。ここのラウンジから見える景色はこんな感じです。
すごい眺めでしょ。これでも１泊２０００円以内。
昼間は暖かく走りやすかったけど、夕方からは極寒の地に。標高が高いから当たり前です。それでもＹＨには暖かい暖炉が２つもありその周りでいろいろな国のひとが集まって、読書したりパズルをやったりおしゃべりしたりピアノを弾いたりチェスをやったり人生ゲームをやったり日記を書いたりと、思い思いのことをしている。
この日は団体のＭａｇｉｃＢｕｓが到着し、ＹＨは満室でした。
ちょうどラグビー、ニュージーランド対イギリス連合チームのLions Cupという４年に１度の大きな試合があり、ＹＨ内にもイギリス、アイルランド、スコットランド、ウェールズからの応援団が混じっていた。彼らはおそろいの赤いユニフォームを着ている。夜遅くまでビール片手にテレビでラグビー観戦するのだ。 |
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朝から雨が降り続く。歩いて外に出ることもできないくらい本格的な雨。
チェス相手を探して昼間からビールを飲む。
自転車で移動中に雨じゃなくて幸運だったけど、きれいなＴｅｋａｐｏを楽しめないので運が悪い。
雨が弱くなってきたので早めの夕食。日本人の間でウワサになっている
Ｔｅｋａｐｏの和食レストラン「湖畔」へ食べに行った。メニューの中では
サーモン丼が有名で、Ｔｅｋａｐｏに来たら日本人はサーモン丼を食べることが
慣わしとなっている（らしい）。
そこで自分も「湖畔」レストランへ行き、席に座った。
ふと思ったのだが、日本人といえばサーモン丼という、型にはまったのが嫌になってきた！
はじめはサーモン丼を食べようとしたけど、注文は「カツ丼ください」だった。
これで個性派日本人になれた！？
レストランの従業員も「あ、日本人のお客さんだからサーモン丼を注文するわ」
と思っていたのだろうか？そこまで考えていないかもしれないけど、確実に従業員の
おばちゃんの顔つきがドキッとした感じだった。
そして面白かったのが、日本食レストランだから緑茶を持ってきてくれるんだけど、
その時に「お茶どうぞ」とか、「いらっしゃいませ」というのが一般的だろう。
しかしそこの日本人従業員の５０歳くらいのおばちゃまは、お茶をテーブルに置くとき、
「ＹＥＳ」とひとこと言って去っていった。
はいどうぞの意味なのだろうか。 |
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昨日の雨がウソのような快晴！ＹＨ前にはMt. Johnという１０３１ｍの山がある。頂上まで自転車で登ることにした。クッキーと飲み物を持って。
このページはこれ以上言葉はいりません。
天国を想像させるような景色をどうぞ。
ここは標高約１，０００ｍずいぶん高くまでのぼってきたものだ。寒かったけど頂上で１時間以上
ボケッとした時間を過ごした。見たこともない大パノラマで、空は青く澄み渡り、その青が湖に映って同じ色になる。そして眼下には雲がたなびく。足元には所々に雪が。 |
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Mt.Johnをくだり始めた。
↓↓↓後から知ったのだがこの道を自転車で走ってはいけなかったのです。
↓↓↓本当にごめんなさい！
↓↓↓テカポといえば日本の旅行パンフレット表紙などにも使われている教会が有名。
Ｍａｃｋｅｎｚｉｅ Ｃｏｕｎｔｒｙという高原地帯の名前の由来はこの犬が関係している。 |
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テカポを訪れる日本人は「湖畔」レストランで生サーモン丼を食べるのがならわし？のようになっているが、貧乏旅行者にとってサーモン丼の値段は決して安いものではない。確か＄１４。
そこでひとつ裏技を！
提供されているサーモン丼のサーモンは、テカポ近くの養殖所から運ばれてくる。だったらその養殖所に直接行けばもっと安く手に入るはず！と思い、テカポから約４０ｋｍ離れたＳａｌｍｏｎ Ｆａｒｍへ行ってみた。そこではサーモンの切り身を何種類か売っていて、皮付き、皮と骨抜き、スモーク、真空パックなどがあった。自分は皮と骨を抜いた刺身用を購入。なんと２５０ｇで＄８。 ２５０ｇといえば、サーモン丼大盛りで2人分の量だ！ひとり分のサーモン刺身は＄４で手に入る！なんと店で食べる3分の１以下の値段で。白いご飯はひとり分ほんの数セント。
この日はＹＨで知り合った日本人男性が車で旅行していて、その人の車でサーモンファームまで行った。往復のガソリン代などを含めても安く新鮮なサーモンが手に入る。ユースホステルに戻ってから早速ご飯を炊き、買ってきたサーモンを刺身用にスライスする。他の宿泊客に韓国人がいて、やはり刺身が好きなようで購入できる場所を聞いてきた。
ご飯も炊きあがり、どんぶりの上にサーモンを大量に乗せ、しょう油とわさびで超贅沢な夕食！
忘れられない味です。
サーモンファームの場所
テカポを通っている国道8号を西（Mount Cook方面）へ
↓
約２ｋｍ進んだ所を左に曲がり、左右を木に囲まれた道を進む。
↓
しばらく行くと広大な景色が広がり、テカポ湖→プカキ湖を結ぶ水路に出る。
↓
水路脇左側の道をひたすら水路に沿って進む。
↓
途中、国道8号線を横切る。なのでここから水路脇道に入ってもよい。
↓
ひたすら水路を進むと突然１つだけ建物が見え、水路に大きな設備が見える。
↓
建物の中で刺身用サーモンなどの販売と、水路の反対側では
養殖されているサーモンに餌付けや釣りができる！
残念ながらその場で食べることはできなさそうですが。
車でテカポを訪れた方は簡単にいけますので是非おすすめです。
自転車でテカポを訪れたかたは水路側道の風に注意。 |
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| Tekapo Hydro Canal & Mount Cook① |
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3泊したテカポを曇り空のなか出発。５５ｋｍ先のＴｗｉｚｅｌを目指して。
昨日まで晴れて暖かかったのにこの日はあいにくの曇りで極寒。
↓↓↓ＴｅｋａｐｏＹＨＡ入り口
テカポの町からしばらく進み国道をはずれると、Tekapo Hydro Canal Roadに出る。
Tekapo Hydro Canal というのはテカポ湖と隣のプカキ湖を結ぶ人口の川。その川沿いに舗装された広い道がひたすら続いている。普通、車の場合は国道8号を進むのだが、この水路沿いを進むと交通量もほとんど無く、景色もいいし、途中にサーモンファームもあり観光用ルートとして開放されている。
テカポの水は、氷河によって削られた土の成分が溶け出して青い色をしている。そしてこの水路もテカポの水がそのまま流れてきているため日光の加減によってはエメラルドグリーンに見える。
↓↓↓水路は写真左の大地よりも一段高い所に作られていて、常に高台を走ることになる。そのため強風が吹くポイントとして自転車乗りを悩ませる場所だ。運良くこの日は弱い風で助かった。
Ｃａｎａｌ Ｒｏａｄを終点まで走ると、水路の水は発電所に入っていく。そしてその水は写真に映るＬａｋｅ Ｐｕｋａｋｉへ流れ込む。この湖もテカポと同様に、氷河に削られた土の成分が溶け出し、写真のような神秘的な色をしている。この日はどんより曇り空だったにもかかわらずちゃんとその色を見ることができた。晴れていたら最高なんだろうな～。
プカキ湖の色が雲に反射して、雲の色まで青色になる。湖の上だけ青色で、その他は灰色。
Ｃａｎａｌ Ｒｏａｄから国道8号へ合流し、プカキ湖を通過して１０ｋｍ進むと今日の目的地Ｔｗｉｚｅｌに到着。小さな町の中にはいくつかの宿があるが、そのなかでも一番見た目がよさそうなＭｏｕｎｔａｉｎ Ｃｈａｌｅｔ Ｍｏｔｅｌに泊まることにした。ここはモーテルが主だけど一部バックパッカー向けに格安の部屋を開放してくれている。
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| Tekapo Hydro Canal & Mount Cook② |
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午後1時に到着したＭｏｕｎｔａｉｎ Ｃｈａｌｅｔ Ｍｏｔｅｌのバックパッカーユニットには、自分のほかにイスラエル人Ｐａｓｈａが先についていた。彼はオーストラリアで働いていて今は2週間ニュージーランドをレンタカーで旅行しているそうだ。
まだ日が暮れるまでかなりの時間があり、これからどうしようか二人で話した結果、Ｔｗｉｚｅｌから７０ｋｍ離れたＭｏｕｎｔ Ｃｏｏｋのふもとまで彼の車で行くことになった。
Ｍｏｕｎｔ Ｃｏｏｋまで自転車で行ってみたかったけど、あまりにも季節外れということと、体力的にきつくて今回はあきらめていた。ところがＰａｓｈａが連れて行ってくれるのでラッキー。
午後になると厚い雲もなくなり、晴天に変わった！！俺は曇り男でＰａｓｈａは晴れ男か？
↓↓↓尖がった山がＮＺ一番高いＭｏｕｎｔ Ｃｏｏｋ！！Ｐａｓｈａは時速１４０ｋｍ以上でつっぱしるのであっという間に山が近づいてくる。毎日自転車で、早くても時速２０ｋｍくらいの世界なのに、車の時速140ｋｍの世界に目が追いつかない！こんなに車が早いとは。
Ｍｏｕｎｔ Ｃｏｏｋ Ｖｉｌｌａｇｅに到着し、数あるトレッキングコースのうちＨｏｏｋｅｒ Ｖａｌｌｅｙ Ｔｒａｃｋを歩くことにした。駐車場から片道1時間半の中級トレッキング。
歩きはじめて20分ほどの所でつり橋を通過。
写真ではうまく伝えられないけど、信じられないくらい迫力のある大きな山が、すぐ横まで迫っている。ときどき雪崩のゴーっという音が聞こえる。
↓↓ＮＺ最高峰Ｍｏｕｎｔ Ｃｏｏｋ
Ｈｏｏｋｅｒ Ｖａｌｌｅｙ Ｔｒａｃｋは、氷河の侵食でできた湖まで歩いていけるのだが、この日は夕方近くになり暗くなってきたので途中のシェルターまで行き、4時に引き返した。歩き始めたときはまだ普通の水溜りだったところが、帰り道は凍りついていた。Ｐａｓｈａの鼻は寒くて真っ赤でした。
テカポからＴｗｉｚｅｌまで５５ｋｍ自転車で移動し、そのあと往復3時間のトレッキングをした。歩き終わったときはクタクタに疲れていた。Ｐａｓｈａは元気満点だった。この日は昼まで寝ていたらしい。
宿に戻ってからは温かい食事を作りイスラエルの車事情や、オーストラリアの話を聞かせてもらった。イスラエルの若者は兵役を終えた後、このような自由な旅行も楽しむことができるそうだ。彼自身も軍人だったが、ずっとオフィスワークだったとのこと。彼はものすごく私に気を使ってくれた。とても気があった。 |
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昨日の午後から夜にかけて、月と星がクッキリ見えるほど晴れていたのに、今日はどんより曇り空。やはり自分は雨男までいかないけど曇り男だ。しかも極寒。
Ｔｗｉｚｅｌを出発して半分進んだ所にＯｍａｒａｍａという町がある。ちょっと早めのランチタイムをとる。しっかりと装備を身に付け、手袋までしているのに体は芯から冷え切っていた。暖かいメニューを食べているのに寒さは一向におさまらない。向かいのテーブルに座った長距離バスの運転手には、この時期自転車旅行をしていることに関してここでも変態扱いされた。確かにこの寒さの中自転車旅行はまずいだろう。
ここＯｍａｒａｍａで１泊しようかとも考えた。しかしまだ昼過ぎだし、３０ｋｍしか進んでいない。
次の町Ｏｔｅｍａｔａｔａへ行くことにした。Ｏｔｅｍａｔａｔａまでは残り２５ｋｍ。その間にＡｈｕｒｉｒｉ Ｐａｓｓという標高５００ｍの大きな峠を越えなければならない。
どんよりした曇りで、景色もいまいち。無心でペダルをこぎ続けてＡｈｕｒｉｒｉ Ｐａｓｓまで到着した。ダラダラと長い坂が続いていつの間にか頂上へ着いた。
↓↓ＡｈｕｒｉｒｉＰａｓｓの頂上から、これから向かうＯｔｅｍａｔａｔａ方面を見る。
青くきれいな人口の湖が小さく見える。
５００ｍの峠を越えた後は当然下りが待っている！２０ｋｇ近い荷物を搭載した自転車は、一度スピードに乗ると気持ちよく安定して坂を下ってくれる。寒いことを除けば最高の一瞬だ。
ＡｈｕｒｉｒｉＰａｓｓを気持ちよく下り終えると、すぐそこにはＯｔｅｍａｔａｔａの看板があった。
ユースホステルが１件と、小さな商店があるだけの小さな村。一昔前はダム建設の人たちでにぎわったということだが、今は冬ということもあるのかシーンとしている。
すぐにユースホステルを発見し、受付を探した。しかし受付はなく、そこには電話がひとつ置いてあった。そしてホワイトボードにメモ書きが。
「御用の方はこの電話番号にお電話ください」とのこと。
電話を掛けるとおじさんがでた。
「実は今、ＹＨのオーナーは緊急入院して誰もいないんだよ。でも泊まってもＯＫだよ。部屋はどれを使ってもいい」
早速荷物を運び込んで暖房を入れた。
夕方になるとオーストラリアからの旅行者がひとり到着。大変心強かった！なにしろひとりで大きな建物の中にいるとちょっと不気味なものがある。
夜にはカレーライスを作り、ビールとワインでラグビー観戦をした。彼は熱狂的なラグビーファンで到着したときからオーストラリアワラビーズのユニフォームを着ていた。
カレーライスはレトルトのあたためるだけのやつで、それにチーズとタバスコを入れて食べる。 |
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次の目的地を、どこにしようか迷っていた。というのもＯｔｅｍａｔａｔａからすぐ隣の宿泊施設がある町はたった２８ｋｍ先のＫｕｒｏｗ。その次になると９５ｋｍ先になる。Ｋｕｒｏｗにある宿は以前会った自転車旅行者に聞いたところ、最悪なバックパッカーだという。しかし９５ｋｍ先となると、かなりハード。
とりあえずどちらにするか決めずに走り始めた。
ここＯｔｅｍａｔａｔａは標高３００ｍで、これから向かう方向は目には見えないような緩やかな下りの道になっている。追い風と下り坂で順調な走り出しだ。出発して走り始めるといくつか人口の湖を通り過ぎた。たとえ人口の湖だとしてもきれい！
すぐにＫｕｒｏｗまで到着してしまい、時間はまだ午前１１時にもなっていない。もし次の町Ｏａｍａｒｕまで進むとなるとあと７０ｋｍくらい走らなければならない！自転車旅行を始めてからずいぶん体力もついたみたいだし、時間もまだ午前なので次の町まで進むことに決めた。このまま追い風が続いてくれることを祈るのみ。
本格的な真冬に入り、昼前になっても写真のように道路脇は凍りついている。
この写真を撮った直後にガラスを踏んでパンクした。近くにあった農機具販売店の駐車場でパンク修理をするが、寒くて寒くて手が思うように動かなかった。修理し終わり走り始めようとしたら、昨日ユースホステルで一緒だったオーストラリア人が車で手を振りながら走り去っていった。さぞかし車の中は暖かいだろうな～。
お腹がすいたので走りながら店を探したが、Ｋｕｒｏｗを出発してから結局１件もなかった。非常食用のスニッカーズとサラミのみで栄養補給して再出発。
午後３時頃、やっと目的地のＯａｍａｒｕ（オマルと呼ぶ人とオアマルと呼ぶ人がいる）に到着！
今日の走行距離は９５ｋｍ。自転車旅行開始初日以来の長距離走行だった。荷物を自転車からおろして即座に遅めの昼食をとった。調理もめんどうなのでインスタントヌードルに玉子を落として即席昼食。
Ｏａｍａｒｕは人口13,000人の中規模の町。暗くなる前に大型スーパーへ買い物。10日ぶりに大きなスーパーマーケットで買い物ができ、不必要と思われる食べ物や調味料まで購入。まぁ衝動買いというやつです。
今回の自転車旅行の最終目的地は数日前に通り過ぎたＬａｋｅ Ｔｅｋａｐｏだったが、もう少し走れそうなのでここまで来た。でも南へ下るにしたがって寒さは強烈になり正直言うと耐えられなくなってきている。スタートのオークランドからテカポまで走れ、しかもその先のＯａｍａｒｕまでこれたのだから本当に満足だ。進もうと思えばもうちょっと行けるのかもしれないけど、ＮＺの残り滞在期間2ヶ月間は他にやりたいことがあるのでここＯａｍａｒｕで自転車旅行は終了することにした。
これから先は・・・・・！！ |
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９５ｋｍ走った後はやはり疲れたらしく、朝9時半まで寝てしまった。朝食にクメラポテトフリッター（マクドナルドのハッシュドポテトみたいなもの）を食べた。クメラは日本のサツマイモのような形をし、味は甘い。甘いハッシュドポテトを朝から食べてちょっと胃もたれが。冷凍されていたので、袋から出すときに滑って２つ落としてしまった。
寒いので外に出ず暖炉の前のソファーで読書して過ごす。ビジターブックがあり、日本を含めたくさんの国々からの旅行者が書き込みをしている。旅のガイドブックを持ち歩かない自分にとってはこのようなビジターブックが旅行ガイドになることもある。
ここのユースホステルには1匹のネコがいてとても人なつこい。ソファーに座っていると猫はひざの上に乗ってくる。
ＯａｍａｒｕＹＨのもうひとつの名前は「Ｒｅｄ Ｋｅｔｔｌｅ」赤いやかんだ。下写真に写っている赤いのがそのやかんで、ずっと昔だれかが拾ってきて、今は郵便受けとして使われているみたいだ。
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今日もいまいち疲れが残っているが思い切って洗濯後外に出かけた。
町並みはＯａｍａｒｕ Ｓｔｏｎｅと呼ばれる地元産の石でできた建物が点在する。
↓↓ビジターインフォメーションセンター
↓↓↓教会
ＯａｍａｒｕＳｔｏｎｅも有名だが、この町は野生のペンギンが上陸することでも有名。世界各国からペンギンを見に来る観光客がたくさんいる。2箇所のペンギンコロニーがあり、人間がこれ以上開発しないように、完全に管理されている。ブルーペンギンとイエローアイペンギン。私はペンギンに興味なかったので有料のコロニーには行かなかったが、有料コロニーでは毎日必ずブルーペンギンの上陸が見れる。
もう1箇所のコロニーは無料で、急坂を登り町のはずれにそれはある。
この急坂を自転車で登るのはとても大変でした。
登りきった所には町が一望できる展望台がある。冬のこの時期は家庭で薪を燃やして暖をとる。そのためこのＯａｍａｒｕのみならずＮＺ南島では煙による大気汚染が問題となり、新聞とテレビでは毎日、今日の汚染指数を発表している。写真でも分かるとおり、町には煙が立ち込めている。
イエローアイペンギンコロニーに到着。
髪切りたい。右足に巻いてあるものは、自転車のチェーンが当たらないようにするためです。普通は自転車から降りたときにはずすんだけど忘れていました。
この建物からそーっとペンギンを見ることになる。イエローアイペンギンは日が暮れてから陸に戻ってくるので、この時間帯はまだペンギンはいない。
高台からペンギンをみるので、たとえペンギンが陸に上がってきたとしても小さくしか見えないでしょう。やはりちゃんと自然のペンギンを見たければ有料のもう一箇所のコロニーへ行くしかないのか。夏場になるとペンギンが町の中を歩き、道を横断するとのこと！家の軒下に入り込んでしまい、そこで子育てをするペンギンも現れる。
↓↓↓The Last Post Pub
宿に戻りイエローページ（電話帳）でレンタカーを調べ、クライストチャーチの会社にいくつか電話してみた。ＡＶＩＳやＨＥＡＲＴＺなど大手のレンタカーは1日あたり安くても40ドルくらいし、とても長い期間借りられない。ＮＺ国内のみの比較的中小のレンタカー会社は1日23ドル～25ドルが相場。
イエローページで番号を調べ、電話しまくった結果、一番安くて保障もしっかりしたＧｏ Ｒｅｎｔａｌｓという会社を発見した。1日19ドルで保険からすべて込み！6月21日から借りることになった。 |
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朝９：３０のインターシティーバスに乗り、3泊したＯａｍａｒｕを後にした。ラグビーライオンズカップの影響でバスは満席。私は体のほかに荷物と自転車をバスに積まなくてはならず、バスを予約した日に、もし満席で荷物室に余裕がない場合は9：30のバスにはなれないかもしれない。と言われていた。実際は荷物室はガラガラで問題なく自転車をバラさず積んでくれた。
土曜日の朝ということと、田舎町ということもあり車の数も人通りも少ない。
クライストチャーチを自転車で走り始めて以来の信号機です。
ＮＺの車社会は日本とは逆の常に右側優先。日本と同じ左側通行だが優先順位が逆なので慣れるまで気をつけなければ。
右側優先とは、例えば交差点を自分は左に曲がりたいが、同じく対向車が右折したい場合、まずは自分の右前に見えている対向車を先に右折させてから、やっと自分が左折できる。大きな十字路の信号機は、まずはじめに右折矢印が青になってから直進が青になる。
右折優先の車社会だからこそ、この国にはラウンドアバウトという交差点が機能する。
バスは順調に進み途中のＴｉｍａｒｕ、Ａｓｈｂｕｒｔｏｎを通り午後1時半にＣｈｒｉｓｔＣｈｕｒｃｈに到着。予約しておいたＣｈｒｉｓｔＣｈｕｒｃｈＣｉｔｙＹＨＡにすぐチェックインして、昼食にパスタ料理を作った。
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| Ｍｔ．Ｐｌｅａｓａｎｔ（５００ｍ）そして夕食は・・・ |
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隣で寝ている人は、昨日の夜自分と話した内容だと、今日は早朝に起きてバスでＷｅｌｌｉｎｇｔｏｎまで行くといっていたはず。どうやら前日飲みすぎたらしく寝坊したそうだ。突然ベットからすごい勢いで起き上がり、時計を見て「ＳＨＩＴ！」と言いまた寝てしまった。
天気は最高によく、自転車でＣｈｒｉｓｔＣｈｕｒｃｈ市内にある山へ登ることにした。
ひたすら５ｋｍは急坂の登り。体を鍛えているトライアスロンレースに出場しそうな人たちがたくさんいて、彼、彼女たちは必死で登っている自分を横目に「Ｈｉ！」と一声掛けて抜かしていく。こっちはＨＩ！なんて気分じゃないよ～。Ｍｔ．ｐｌｅａｓａｎｔ 頂上まで着くと、標高は５００ｍだった。そりゃ疲れるよ。
５００ｍ級山の山頂に沿ってＳｕｍｍｉｔ Ｒｏａｄという舗装された道がある。周りに遮るものがなく最高の景色と強い風が吹く。追い風だったらすばらしいのに向かい風。
リトルトンの港。ここから南極探検隊が出発したそうです。
↓↓↓Sign of Kiwi
↓↓↓Sign of Takahe
Sign of KiwiとSign of Takaheは地球の歩き方などガイドブックに載るくらい有名な建造物だが、その本当の意味を知っている人は少ないだろう。ガイドブックには、「景色のよいサインオブタカヘで豪華な昼食！」とか「日本の有名人が結婚式を挙げた場所」とかいう案内が載っている。
クライストチャーチとアカロアという港町を結ぶ街道沿いにこれらの建物はあり、昔はこの５００ｍくらいの山脈を越えなくてはならなかった。山を越える人たちのために造られた施設だということが本来の意味。この２つ以外にもいくつかＳｉｇｎ ｏｆ～というのがある。
登りは大変だったけど当然下りは最高に気持ちいい！！長時間ダウンヒル。
ちょこっと自転車で走るつもりが、この日は気づいたら４０ｋｍ以上走っていた。
運動した後の夕食は、韓国焼肉店でユッケジャンスープ、ユッケ、そしてレバ刺し！！豪華です。 |
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自転車での長距離移動をやめたとたん、毎日空は晴れ渡っている。どうして？
昨日に比べて、かなり気温は下がった。とは言ってもＴｅｋａｐｏやＯａｍａｒｕといった南の町より暖かい気がする。手袋をし、ジャンパーを着て完全武装で町へくりだした。
５月にチェスを覚えてから、どうやらかなりはまってしまったみたいだ。いろんな場所でチェスを見つけては相手を見つけ、毎回負けて。何十回も勝負してきたのにまだ10回も勝っていない。やはりセンスがないのだろう。クライストチャーチ大聖堂前には写真のような大きなチェスが設置されている。希望者同士、無料で勝負できる。見ているだけでとても勉強になります。
チェスを見ていて、ふと右を眺めたら、出没！日本人団体旅行客！！俺もカメラを構えたけど、彼らもやはりカメラを構えている。パチっと撮った後はすぐバスに乗りどこかえ消えていく。これがパターンです。
日本名 追憶の橋
第1次世界大戦の時に、出兵する人たちがここをくぐっていきました。戦争はいけないと分かっていても、平和のためという名目でイラクに出兵する、時代遅れの大国があることを考え直さなければいけません。いつか大国は孤立してしまうでしょう。
クライストチャーチの街中をひととおりぶらぶらした後は今回もまたＴＡＢ（競馬）に夢中でした。 |
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朝９時にレンタカー会社の人が、今泊まっているユースホステルまで迎えに来てくれる。カローラで迎えに来るということなので９時前からＹＨ前で待っていたが、到着したのは９時１５分だった。レンタカー会社のオフィスはすぐ近くなのだが・・・。数日前に電話でした予約がちゃんと伝わっていなかったのか、かなり不安な数分間だった。でも無事にＧＯ ＲＥＮＴＡＬのおにいさんが迎えに来てくれた。さすがＮＺ、時間に遅れてもおかまいなし。
ニュージーランドを１週間のみ旅行する日本人男性とユースホステルで知り合い、自分のレンタカーを数日間シェアすることになった。こちらもレンタカー・ガス代が安くなるし彼もバスで旅行するよりもかなり安上がりでまわれるので大変よい。
今まで自転車移動だったので食料を限られたものしか運ぶことができなかったが、今日からは車での移動。思う存分野菜でも調味料でも運ぶことができる！クライストチャーチのアジア食材店で大量に仕入れ、トランクに収納する。
クライストチャーチを出発し、途中に２週間前通り過ぎたＭｅｔｈｖｅｎに立ち寄った。
ここでは友達がまだ働いていて、彼に荷物の一部を預けていたので引き取りに。お礼にアジア食材店で購入した野菜とインスタントラーメンを。
時間は昼過ぎ。数日前に自転車で通ったのと全く同じ道を使いＴｅｋａｐｏへ向かった。
自転車で苦労した峠も車では楽々！天気も最高で暖かい。
↓↓↓峠頂上にある１件のカフェ。６月９日に自転車で通過した時は凍える寒さでカフェの暖炉が最高に感じた。
ＴＯＹＯＴＡ ＣＯＲＯＬＬＡ １５００ｃｃＡＴ 長距離を走る車ではなく、長時間の高速移動はかったるい。でもさすが日本車。燃費が最高によい！１リッターで１８ｋｍ走る。超激安レンタカーなので仕方はないが、オーディオが壊れていたり助手席側のスピーカーが鳴らなかった。何しろ安いからＯＫとした。
言うまでもないが車は本当に楽だ。自転車で５日くらいかかった道のりを、車はほんの数時間で走り抜けてしまう。あっという間に１０日ほど前にいたＴｅｋａｐｏへ到着した。
Ｔｅｋａｐｏにあるお土産屋さんの看板です。がんばって日本語書いたんだろうな～。
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ＴｅｋａｐｏＹＨＡのオーナー女性は突然日本語をペラペラ話し始めることが判明。日本留学経験があるそうだ。それにしても突然日本語で話されるとびっくりする。
Ｔｅｋａｐｏを１泊だけして、自転車で通ったのと同じ水路沿いの道を使った。もちろん途中のサーモンファームで生サーモンを購入。今夜はサーモン丼です！
前回Ｍｔ．Ｃｏｏｋ Ｖｉｌｌａｇｅに行ったときは夕方で、急いで宿に戻った。リベンジというわけではないがもういちどＨｏｏｋｅｒ Ｖａｌｌｅｙ Ｔｒａｃｋを歩こうと思った。ランチや水を持ち午前中からスタート。
↑↑↑写真奥から手前に向かって車で進んでくる。そしてこの谷がＭｔ．Ｃｏｏｋビレッジ
感動を超えたすばらしい景観が３６０度広がる。
↑↑↑この時間帯、池の水は凍っていないが、前回来た夕方は凍っていた。
↓↓↓流れている川の色はエメラルド。これがプカキ湖へと流れていく。
↓↓↓ここがＨｏｏｋｅｒ Ｖａｌｌｅｙ 氷河が解けてできた池がある。
ちょっと分かりにくいけど池の奥に見える黒い塊は氷河の末端。
↓↓↓氷河が崩れて池には氷が浮いている。
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| Lindis Pass(965m)→Lake Wanaka |
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もし寒さに耐えることができたなら、自転車で越える予定であったＬｉｎｄｉｓ Ｐａｓｓを車で通過。
宿泊していたＴｗｉｚｅｌから今日の目的地Ｗａｎａｋａまではたいした距離はなく、昼前には到着した。男２人で何をしようか考えた。結局ＷａｎａｋａにあるＰＵＺＺＬＩＮＧ ＷＯＲＬＤへ行くことにした。部屋が傾いていたり人間の目をだますような仕掛けがそこらじゅうにしてあって、ちょっと気持ち悪くなってしまった。
昼食は湖畔近くでチキンアンドチップスを食べた。フライドチキンとフライドポテトのセットである。こりゃ太るぞ。
午後になってからＷａｎａｋａＹＨＡにチェックインして車を置いて、車後部座席に積んであった自転車で湖畔を散策。とても小さな町で自転車を使ってすべてまわれる。スーパーで買い物したり湖畔のベンチでボケッとしたりゆったりした時間をすごした。
これからの時期はここＷａｎａｋａはスキー客で賑わう。ユースホステルにもスノボ目的の２０歳くらいの日本人少年がいて、夜は彼と、宿泊している韓国人４人とくだらないことを延々と話した。それを見ていたイギリス人のおじさんは、「君たちはなぜ英語で会話しているんだ？」と聞いてきた。
どうやらこちら２人は日本人で、他４人は韓国人なのだが、イギリス人にとっては見た目は同じ。自分たちはわざと英語で会話しているものと思っているらしい。それに日本と韓国は隣の国なので言葉が通じると本気で思っているようだ。
私たちは日本と韓国からの旅行者で、言葉が通じないことを説明し、イギリス人のおじさんも交えてどうしょうもない話を再開した。いわゆる下ネタというやつでした。彼ら韓国人は日本のＡＶが大好きで、自分と一緒にいた２０歳の日本人はＡＶにやたら詳しかった。
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Ｗａｎａｋａにもう１泊したいくらい居心地がよかったが隣町のＱｕｅｅｎｓ Ｔｏｗｎへ向かうことに。車でわずか１時間半の距離なのでゆっくり進み、途中のＣｒｏｍｗｅｌｌで休憩。日照時間が多くてフルーツやワイン葡萄畑が点在。道端の店で大量のオレンジを買い込んだ。
クイーンズタウンには昼前に到着してしまい、早すぎてまだ泊まる予定のユースホステルにチェックインもできない。町中心部から５０ｋｍ離れたＧｌｅｎｏｒｃｈｙまでドライブした。走り始めてすぐに車が横転事故を起こしていた。寒さのあまり路面が凍結して事故を起こしたらしい。
Ｇｌｅｎｏｒｃｈｙは映画ロードオブザリングの撮影で使われた場所とのこと。映画で使われるくらい最高の景色が広がる。
↑↑↑ワカティプ湖沿いの景観のよい道をひたすら進んだ。
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ここ１週間は日本語での話し相手がいたけど今日からはまた一人での移動になる。やっぱりひとりのほうが気楽でいいかも？！
これを書いている今(２００５年１２月１４日）は日本全国大寒波で大雪になっているそうだ。東京でも初雪が降ったらしい。自宅付近も朝の最低気温が２度で最高が８度。ちょうどＱｕｅｅｎｓ Ｔｏｗｎにいたときもこれくらいの気温だった。
これくらいの気温になると夜中降る雨は雪になる。移動する今日は夜中に雪が降ったらしくまわりの山は白く変わっていた。
休憩したＧａｒｓｔｏｎという、レストランが１件のみある町は１０ｃｍくらい雪が積もっている。道路に雪は積もっていないがタイヤチェーンを持っていない自分は慎重に運転した。
道がうっすらと凍っているのが分かります。
今日移動してきたところはTe Anauという、Ｍｉｌｆｏｒｄ Ｓｏｕｎｄへの玄関口。観光拠点なのでレストランやみやげ物屋が点在し、不便はない。
↑↑↑左側の白い建物内で日本のふりかけが売っていた。日本の１００円ショップで売ってそうなふりかけが８ドルくらいした。それでも久しぶりに食べたくて買ってしまった。
↓↓↓ユースホステルにチェックインしてから自転車を組み立て、町をぶらぶらした。
部屋から中庭の眺め。
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ニュージーランド６度目にして、初のミルフォードサウンドへ行くことにした。昼１２時２０分の船を予約してあるので、それに間に合うようＹＨを出発する。Ｔｅ ＡｎａｕからＭｉｌｆｏｒｄ Ｓｏｕｎｄまでの片道は１２０ｋｍ。通常の道なら２時間でいける距離だけど、標高９００ｍの峠を越えたり、凍結した道が予想されるので朝８時半に出発。８時半なのにまだ暗く、ところどころ凍結した道を気をつけながら進んだ。
途中でＭｉｒｒｏｒ Ｌａｋｅｓという小さな池に立ち寄った。無風のときが多く、鏡のような水面に周囲の景色がそのまま写る。ここにある看板はわざと逆さに「Ｍｉｒｒｏｒ Ｌａｋｅｓ」と書かれている。
標高が増すにつれて雪が増えてきた。出発前日、Ｔｅ Ａｎａｕのガソリンスタンドでタイヤチェーンを借りようとしたら、道は全線除雪済みだからチェーンはいらないと言われた。いざ周りに雪が増えてくると、安心の為やっぱり借りておけばよかったと感じた。結局必要なかったけど。
峠頂上に到着。Ｈｏｍｅｒ Ｔｕｎｎｅｌという１２００ｍくらいのトンネルがある。トンネルがスタートする峠頂上から、１０％の急勾配の下りになる。道幅が狭くセンターラインも引いていない。しかもトンネル内にはほとんどライトがなく真っ暗。夏場の自転車旅行者向けに、なるべく公共交通を使ってトンネルを越えるように注意書きがあるくらいだ。
トンネルを越えるとひたすらミルフォードサウンドに向けて急な下り坂。テアナウからホーマートンネルまで１００ｋｍかけて徐々に登り、トンネルからミルフォードサウンドまでほんの１０数キロで下る。極端なんだよ。
↓↓↓これがＭｉｌｆｏｒｄ Ｓｏｕｎｄ（入り江）氷河の侵食で出来上がった。これは湖ではなく海。そして写真中央左に写っている切り立つ山はＭｉｔｒｅ Ｐｅａｋ（標高１６９２ｍ）。水面から一直線に１６９２ｍの絶壁が！すごい迫力です。
船が出るまであと１時間弱あるので１箇所だけあるカフェで超高いコーヒーとチキンパイを食べる。Ｍｉｌｆｏｒｄ Ｓｏｕｎｄは一番近い町まで１２０ｋｍ離れているので物資を運んだりゴミを処理するだけで大変。どうしても食べ物は高価になってしまう。一応あるガソリンスタンドも通常価格の２．５倍。仕方ないことです。昼食用に白いご飯とアジアマートで買ったキムチとかふりかけを用意したので車内で食べた。
クルーズ船受付ターミナル
このバスの形は急坂を登るよう？前席よりも後ろのほうがせり上がってます。
ミルフォードサウンドクルーズを行う会社は全部で４つほどある。一番大きな船はレストランが付いていたり 夏場はカヌーを一緒に積んでいたり、船内で宿泊できたり。私が選んだ船は、テアナウユースホステルのおねえさんおすすめの、一番小さなクルーズ船。この船のいいところは他の船よりも移動距離が多く、主要ポイント以外にも小さい船ならではのポイントに立ち寄ってくれるサービスがある。一番小さな船なのに値段は決して一番安くない。出発ターミナルには日本人がたくさんいたが、この船には自分ひとり。
船内では無料のコーヒー紅茶サービスがある。外は雪が降るくらい寒いけど船内は快適
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Ｍｉｌｆｏｒｄ Ｓｏｕｎｄは１年のうち大半は雨が降る。この日はポツポツ少しだけ降っていた。
Ｖ字型になった入り江をタスマン海に向けて船は進む。
言葉にならないはじめて見る景観と迫力。
↓↓↓入り江を出るとそこには別世界のタスマン海が広がった。入り江は波がなく静かだったけどタスマン海は高い波で船は大揺れ。海に出たとたん晴れ、環境がまったく違うことを実感。
タスマン海からミルフォードサウンド入り口を見たところ。
入り江を戻る途中、雨が降ってきた。そのとき今まで見たことのない、ここは天国かと疑うような素晴らしい虹がかかり思わず感動。常に姿を変えるフィヨルドは心から感激。
↓↓↓船に並走してアザラシが泳ぐサービスをしてくれました。イルカが泳いでいるときもあるそうです。
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Milford Soundを満喫した後Te Anauを通り過ぎてＭｏｎｏｗａｉという所まできた。メインの通りから１０ｋｍ未舗装路を入ったところに登録されたばかりのユースホステルがあった。この季節に泊まる客はほとんどいなく、部屋は自分のみ。
朝食のトーストとインスタントスープで温まり車を走らせる。目的地は南端の町Ｉｎｖｅｒｃａｒｇｉｌｌ。
あいにくの天気が続き降ったりやんだり。そんなときはたくさん虹が出る。
ガイドブックを持ち歩いていない旅行スタイルで、車を走らせ小さな案内標識を見つけては立ち寄っている。この日は
「Ｈｉｓｔｒｉｃ Ｂｒｉｄｇｅ」という表示があったので車を止めた。
きれいな浅い川の上を古い橋が架かっていた。
１８９９年に造られたその橋は今は役目を終えているが当時は他に橋はなく賑わっていた写真があった。
ＩｎｖｅｒｃａｒｇｉｌｌのＹＨに荷物を置いた後、最南端の町Ｂｌｕｆｆへ向かった。
ここＢｌｕｆｆは私の大好きなＢｌｕｆｆ Ｏｙｓｔｅｒ生産地である！！数あるオイスターの中でも最高の逸品であるＢｌｕｆｆ Ｏｙｓｔｅｒを求め町中を探した。ガソリンスタンドのおじさん、Ｔａｋｅａｗａｙ Ｓｈｏｐのおばちゃん、どこでオイスターが販売されているのか聞きまくった。まだオイスターシーズンは終わっていないのに長期間に渡る海荒れと、都市部へ良質なオイスターを大量に運んでしまったことで、せっかくの生産地では手に入らないとのこと。ずっと考えていたブラフオイスターを食べられずがっかり。
Ｂｌｕｆｆにあった標識です。東京９５６７ｋｍは理解できるがそこになぜ熊谷９６３２ｋｍがあるの？
Ｂｌｕｆｆ Ｏｙｓｔｅｒで有名なＢｌｕｆｆだから、ＴａｋｅａｗａｙｓではＦｉｓｈ＆ＣｈｉｐｓではなくＯｙｓｔｅｒｓ＆Ｃｈｉｐｓの表示が。
この店に入ってＢｌｕｆｆ Ｏｙｓｔｅｒフライを頼んだら、もう売り切れとのこと。オークランドで食べられて生産地で食べられないなんて・・・。
それでも意地になって探してどうにかＢｌｕｆｆ Ｏｙｓｔｅｒのフライをゲットしました。中国系のおばあさんがやっている
Ｔａｋｅａｗａｙｓで。夕食はＩｎｖｅｒｃａｒｇｉｌｌのタイ料理。そして洗濯をして寝ました。 |
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インバーカーギルは朝からひどい天候で強風、雨、雷。この季節はこういう天気が続くそうだ。南端まで進んできたので次はどうしようか考えた。北上することになるのだが東海岸からか西海岸から迷った。９年前に自転車で通過した道をもういちど通ってみたくて西から北上することに決めた。
西海岸へ向かうには、昨日まで進んできた同じ道を戻ることになる。同じ道を同じような天気の中運転した。
Ｑｕｅｅｎｓ ＴｏｗｎがあるＬａｋｅ Ｗａｋａｔｉｐｕ沿いを、曇っているが気持ちよくドライブ。途中外に出てみるとあっというまに体は凍りつく寒さ。雪があるくらいだから寒くてあたりまえか。
↓↓↓クイーンズタウンを通過してすぐ、車が大渋滞。先で事故か工事でもしているのかと思ったらいかにも
ニュージーランドらしい羊の大移動だった。羊の数はＮＺ人口より多いとはいえ、ここ数年で激減。
その代わりに牛と鹿の農家が増えている。羊は手間がかかって羊毛も売れないそうだ。
午前中の寒くて曇り空がウソのように午後はこの快晴！！こういう時はひとりで運転していても歌っちゃったり楽しいことを考えられて最高のドライブ。
１５００ｃｃのカローラは時速１００ｋｍで走るより８０ｋｍ～９０ｋｍで走ったほうが燃費がよい。一日中時速１００ｋｍで走るように心がけたときは１リッター当たり１６ｋｍの燃費だったが時速８０ｋｍで走ると１リッター当たりの燃費は１８ｋｍに延びる。ということは、ガソリンタンクいっぱいの５０リッター分走行すれば、１００ｋｍより８０ｋｍで走ったほうが相当長い距離を走行することができる。日本車の経済速度（もっとも燃費のよい速度）は８０ｋｍ/ｈということだがこれで納得。聞いた話だがドイツ車の経済速度は１２０ｋｍ/ｈだとか。
↑↑↑走行距離は２０万キロを越えています。さすが格安レンタカー１日当たり日本円で１６００円。
↓↓↓Ｗａｎａｋａも通過し、Ｌａｋｅ Ｈａｗｅａ沿いを進む。交通量も少なく運転しやすい。
↓↓↓２０歳だった９年前はこの道をがんばって自転車走行していたと考えると不思議な感覚だ。
↓↓↓９年前の自転車旅行していた時、疲れて次の宿泊施設まで行けず、車がとまっている所にテントを張って
１泊した場所。水もトイレも光も何もなくテントの中でインスタントヌードルを食べ、朝起きたときの絶景に
感動した思い出の地。
自転車乗り泣かせのＨａａｓｔ Ｐａｓｓ。５６４ｍの峠は、驚くほど急な上り。
日本だったら日光いろは坂や箱根のようにＳ字型のクネクネ道で作るところをこの国は真っ直ぐな道で作る。
↓↓↓ここＨａａｓｔ Ｐａｓｓは進んできたＯｔａｇｏ地方とこれから入るＷｅｓｔｌａｎｄの分岐点になっている。
Ｗｅｓｔｌａｎｄに入ると周りの景色は今までとは全く違うものに変化する。上記数個の写真では生い茂る森は見られないがここから先はＲａｉｎ Ｆｏｒｅｓｔと呼ばれる森が広がる。Ｏｔａｇｏ地方からほんの数キロしか離れていないのにここまで環境が変わるとは。人間がＨａａｓｔ峠を越えるのを大変なように雨雲にとっても大変なのだろう。年間降水量がＮＺ１番のこの地方は降水量が多い分緑の量も増える。ＷｅｓｔｌａｎｄはＷＥＴＬＡＮＤとも呼ばれる。山肌に見える白いものは、すべて滝。観光名所にはなっていないがびっくりするくらい無数の大小滝が点在している。左右を２０００ｍ級の山に囲まれながら谷を進む。
Ｈａａｓｔに到着。ユースホステルに泊まる。
ユースホステルでは夕方まで自分ひとりの宿泊者だったが、ドイツ人カップルが到着した後イギリス人の超美人
女の子２人がボロいワーゲンで到着した。大学を卒業したてでふたりで卒業旅行をしているそうだ。
彼女たちの古いワーゲンが次の日の朝動かなくなった。
その車は改造車で、セルモーターを動かすバッテリーのほかに車内生活用のバッテリーを積んでいるのだがその充電するシステムがどうやら壊れている。いくらバッテリーをチャージしても動かず、押しがけもできなかった。仕方なくＡＡ（日本で言うＪＡＦ）を呼んだ。店が２件しかない田舎なのでＡＡ到着まで１時間かかった。自分と同じ方向へこれから進むということなので、車が無事になおってまた逢えたらＣａｆｅにでも行く約束をした。 |
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ロンドンからの２人組のワーゲンで苦戦したあと１１時頃Ｈａａｓｔを出発。昨晩は雨も降り山の頂上はうっすらと雪で被われた。エンジンも寒くてなかなか暖まらずＹＨを出てすぐに一旦車を止めた。
日本の道とは違い１００ｋｍ/ｈで車は走っているので、路肩に止めるときも要注意。でもこの日は向かってくる車も追い越していく車もほとんどなく快適。ただひとつ、サンバイザーが効かない日光を除けば。
夏はともかく冬の時期は真昼でも太陽はこの高さまでしか上がらない。日本では滅多にサングラスを使わないが、この国をドライブするときは、日光に強い日本人の目にもサングラスは必需品。余談だが、白人の目も皮膚も日本人に比べて日光に弱い。なのでみんなサングラスをし子供を光から守る服装やベビーカーを使っている。
Ｗｅｓｔｌａｎｄは雨が多く湿度も多い。そのため森の木々は高く生い茂り、ほとんどの木にはきれいなコケがへばりついている。木の量も高さも太さも、いかにも「森」という言葉が合う。車を止めてエンジンを消すと鳥のさえずりと風の音のみ。
Ｈａａｓｔから６０～８０ｋｍ/ｈでゆっくり走り、景色を楽しんだり止まってくつろいだり。
目的地のFox Glacier（氷河）に昼頃到着。Ｆｏｘ Ｇｌａｃｉｅｒの最下部はわずか１７０ｍの標高。
こんなに低高度まで氷河がきているのは世界でもめずらしいそうだ。
国道からほんの数キロ入ったところにその氷河はある。駐車場から片道３０分のハイキング感覚で、氷河真下まで行くことができる。
氷河は生き物。現在駐車場から３０分の位置に氷河最下部はあるが、５０年ほど前までは駐車場も氷河の中だったそうだ。温暖化の影響なのか氷河自体が数キロも後退してしまった。それでもここ数年はまた前進しているとのこと。
氷河は１日に数メートル動く。元はフカフカの雪が圧縮された硬い氷は、最後部で大きな音を立てて崩れる。当然のことながらそこに人がいたら大変なことになる。
↑↑↑こちらはＦｏｘ Ｇｌａｃｉｅｒ
↓↓↓そしてこちらはＦｏｘから北へ２５ｋｍ進んだ所にあるＦｒａｎｚ Ｊｏｓｅｆ Ｇｌａｃｉｅｒ。
この２つの大氷河で、どちらかといえばこのＦｒａｎｚ Ｊｏｓｅｆ Ｇｌａｃｉｅｒの方が観光客向けに整備されている。近くに拠点となる小さな町がありそこから歩いてもこれるためだろう。私はＦＯＸの方が気に入ったが迫力はどちらも期待を裏切らない
Ｆｒａｎｚ Ｊｏｓｅｆ Ｇｌａｃｉｅｒ（マオリ語でＷａｉａｕ）駐車場から歩いて数分の所にこのような鏡の池がある。
↓↓↓Ｆｒａｎｚ Ｊｏｓｅｆの町並み。モーテル・バックパッカーズ・ホテル・スーパーマーケット・ガソリンスタンド
などの不自由ない施設が整っているが都市部から離れているので料金は高め。
以前自転車旅行中、オートバイ旅行者と一緒にステーキを食べた思い出がある。
今日の宿泊はやっぱりいつも通りユースホステルだ。しかしいつもと違うのは、ここはＮＺ一番小さなユースホステルということ。部屋はたったの２つしかなくシャワーも付いていない。受付もない。
荷物を運び入れてから、最近運動不足なので自転車で近くを散策。
ここＯｋａｒｉｔｏという町は民家が数件あるのみで、食料などを売る商店は１件もない。歩いても端から端まで簡単に移動できてしまうほど小さな町。今では数件の家しかないが昔はゴールドラッシュで栄え数件のホテルと銀行があった。当時の写真を見ると別の場所みたい。
ここに泊まりたい時はまずベットに自分の荷物を置き確保する。そして夕方になると近所のおばちゃんが受付をしに来るので、その時に名前などを伝えて＄１５（約１２００円）を支払う。
この日は自分のほかに自然保護を仕事にするブルースとＦｒａｎｚ Ｊｏｓｅｆのユースホステルで働いていて
５日間の休暇中の男性が宿泊者。ひとりだと心細いが３人いれば食事の後もいい暇つぶしになる。
２列３段ベット。この建物は昔は学校として使われていた。
ブルースはこのＹＨから５ｋｍほど離れた所に住んでいるのだが、そこに行くには引き潮のときじゃないと着くことができないそうだ。この日は満ち潮で家に戻れないのでこのＹＨで１泊。電気もガスもないところで一人生活する彼はびっくりするくらい野性的な生活をしている。
彼の仕事はニュージーランド国鳥であるＫＩＷＩを保護する為、日夜森を歩き、キウィにとって有害となる動物を捕まえる仕事をしている。一昔前まではここＯｋａｒｉｔｏで巨大うなぎを捕まえる仕事をしていた。
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